原计划是去台州的。

仙居的景色早已在脑海中描摹过——群山叠翠，云雾缭绕，想象中该是一幅流动的山水画卷。然而清明节前后的天气预报不太给面子，台州那一带连日有雨，且雨势不小。我和老婆对着手机屏幕上的气象云图商量了一阵，“去南京吧。”这个提议一出，倒都觉得合适。高铁一个多小时就能到，况且六朝古都的底蕴，即便下雨也不妨碍品味。带着父母和孩子出行，城市交通的便利、景点配套的成熟，都是需要考量的因素。南京在这些方面，显然比山区更合适。

就这样，一次“计划外”的南京之行，在清明前夕成行了。

下面是出游前对行程做了一些规划，可供参考。

4月2日上午10点，G12次列车从虹桥火车站准时发出。不到一个小时，10点59分，列车稳稳停靠在南京南站。女儿趴在车窗边看风景，还没来得及觉得无聊，就已经到了。现代交通的便利，让城市之间的距离变得几乎可以忽略。

预订的民宿在秦淮区万象都荟C幢，地铁3号线卡子门站附近，交通便利。安顿好行李，已是中午。午餐选在了美龄轩私房菜，算是对这座民国故都的一种应景。我妈对店里的环境赞不绝口，菜式精致，价格总体比上海便宜一些，分量足。

下午的行程是中山陵。

预约的时间段是12:30至14:30。地铁2号线坐到孝陵卫站，从1号口出，左转50米便是观光车站。一路往紫金山深处去，道路两侧的法桐尚未完全舒展，枝头挂着新绿，空气里弥漫着雨后泥土的湿润气息。女儿在观光车上兴奋地东张西望，这些梧桐树真好看，听说当年宋美龄喜欢梧桐，蒋介石就在南京种了很多。这个说法虽然流传甚广，其实未必准确，但民国时期南京大量栽种法桐，确实与蒋介石夫妇不无关系。

中山陵坐落在紫金山南麓，依山而建，气势磅礴。从博爱坊到祭堂，共有392级石阶，象征当时三亿九千两百万同胞。我牵着女儿的手一步步往上走，她数着台阶，数到几十就忘了，又重新开始，惹得大家直笑。我妈虽然有些气喘，但坚持走到了顶。登临至此，视野豁然开朗，整个南京城尽收眼底。

这座陵墓的建造，本身就是一段值得书写的传奇。

1925年3月12日，孙中山先生病逝于北京。临终前，他提出愿“归葬紫金山”。为什么是紫金山？这要追溯到1912年春天。当时孙中山在紫金山打猎，看到这里“背负青山，前临平川，气势开阔”，曾对随行的胡汉民说：“待我他日辞世后，愿向国民乞此一抔土，以安置躯壳尔。”

孙中山逝世后，葬事筹备处决定向海内外公开征集陵墓设计方案，最终，年仅31岁的青年建筑师吕彦直拔得头筹。他毕业于美国康奈尔大学建筑系，将中国传统建筑形式与西方建筑技术、材料有机结合，创造出了这座“中国新民族风格建筑的开山之作”。吕彦直的设计方案融合了西方古典柱式和东方建筑屋顶元素，祭堂采用重檐歇山顶，整体呈警钟形，寓意“唤起民众”。

遗憾的是，吕彦直本人没能亲眼看到中山陵的建成。他积劳成疾，1929年3月病逝，年仅36岁。同年6月1日，孙中山先生的灵柩奉安中山陵。一位建筑天才，用生命为另一位伟人完成了最后的归宿。

站在祭堂前，仰头看那“天地正气”四个大字（由孙中山先生手书），一种说不清的庄重感在胸中升腾。我给女儿讲了孙中山的故事，告诉她这位伟人被尊称为“国父”，她似懂非懂地点点头，说：“他是不是很厉害的人？”我说：“是的，他让中国人站起来了。”

从中山陵下来，天色尚早，便往夫子庙去。

地铁3号线夫子庙站2号口出来，跟着人流走，不消片刻就到了秦淮河边。我妈看着熙熙攘攘的人群，笑着说：“这里真热闹，跟上海的城隍庙差不多。”

夫子庙始建于东晋咸康三年（337年），距今已有近1700年的历史。那一年，王导辅佐晋元帝司马睿建立东晋，定都建康（即今天的南京）。王导深感“治国以培育人材为重”，提议建立太学。北宋景祐元年（1034年），才移东晋学宫于秦淮河北，并在学宫之前建庙祭奉孔夫子。自此，前庙后学的格局延续了近千年。

这里是“六朝金粉”的所在。杜牧那句“商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花”，写的就是秦淮河的声色。昔日的纸醉金迷早已散去，但两岸的灯火依旧璀璨。河面上画舫往来，船娘的歌声隐约可闻，恍惚间似有穿越之感。

夫子庙的一大特色，是它利用了天然的秦淮河作为泮池——这是全世界唯一一座以天然活水为泮池的孔庙。照壁长110米，高10米，有“天下第一壁”之称。站在“天下文枢”牌坊下，我给我妈讲：明清两代，江南贡院就在这里，无数读书人从全国各地赶来参加科举考试，最多的时候，贡院的号舍有两万多间。

我妈说：“那比现在的高考还难吧？”我笑道：“比高考难多了。考中了举人，就能做官了。《儒林外史》里的范进，考到五十多岁才中举，高兴得发疯，就是这个典故。”

女儿不太懂这些，她的注意力全在小吃摊上——桂花糖芋苗、赤豆元宵、鸭血粉丝汤，一样样尝过去，吃得满嘴甜。这种“雅俗共赏”的气质，倒是南京这座城市的一贯做派——既有六朝烟水的雅致，又有市井烟火的鲜活。

第二天，天气预报中的雨终于落了下来。

不大，细细密密的，像是给整座城市蒙上了一层薄纱。这样的天气，室外的景点多少有些不便，于是我们按原计划去了总统府——好在主要建筑都在室内，雨中游览别有风味。

总统府的建筑群，历经六百余载风雨。从明朝汉王府，到清代两江总督署，再到太平天国的天王府，最后成为中华民国国民政府和总统府的所在地。一部中国近现代史的缩影，就这样浓缩在长江路292号的院落里。

如今我们看到的大门，是1929年修建的，高14米，为西方古典柱式巴洛克风格，迎面三个拱券门洞。1949年4月24日，解放军战士正是将红旗插上了这座门楼。毛泽东那句“钟山风雨起苍黄，百万雄师过大江”，写的就是这一刻。

进入大门，是一条东西走向的长廊。跟随导游脚步，也了解了很多跟这里有关的历史人物：

林则徐，曾任两江总督，在南京任上大力整顿盐政、漕运，为后来的禁烟运动积累了丰富的行政经验。他的一句“苟利国家生死以，岂因祸福避趋之”，至今读来仍令人动容。

曾国藩，平定太平天国后入驻这里，重修两江总督署。他的“修身齐家治国平天下”理念，影响了中国几代人。他在南京刻印的《船山遗书》，对晚清学术影响深远。

左宗棠，继曾国藩之后任两江总督，在任期间兴修水利、整顿吏治，还创办了金陵机器局，开启了南京近代工业的先河。

张之洞，在两江总督任上创办三江师范学堂，这是南京大学的前身之一。他还修建了南京第一条马路，可以说是南京城市现代化的先驱。

洪秀全，太平天国的天王，曾将这里作为天王府。他在南京建都十一年，最终在清军围攻下病逝。天王府被焚毁后，曾国藩在原址重建了两江总督署。

孙中山，1912年1月1日在此就任中华民国临时大总统。他在总统府西花园的暖阁里宣誓就职，开启了中国两千多年封建帝制结束后的新纪元。

蒋介石，1927年定都南京后，这里成为国民政府所在地。“总统府”三个字，就是他在1948年当选总统后所题。

雨中穿行在这些院落之间，倒是意外收获了一种“烟雨江南”的意境。雨水从飞檐翘角上滴落，打在青石板路上，发出清脆的声响。西花园的石舫静泊在雨中，这座石舫是当年两江总督尹继善修建的，模仿了颐和园的石舫造型。女儿在长廊里跑来跑去，躲雨玩得不亦乐乎。

这种在历史现场的感受，与从书本上读到是完全不同的。那些只在课本里出现的名字，突然变得具体而生动起来。

由于下雨，鸡鸣寺只好放弃了。

鸡鸣寺原本在计划之中。这座始建于西晋永康元年（300年）的寺院，有“南朝第一寺”之誉，是“南朝四百八十寺”之首。杜牧那句“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中”，说的就是那个佛教盛行的时代。

这里发生过一个重要的历史事件：梁武帝萧衍曾四次舍身同泰寺（鸡鸣寺前身），大臣们每次都要花数亿钱将他“赎回”。这位帝王笃信佛教到痴迷的程度，在位期间广建寺庙，是中国历史上最推崇佛教的皇帝之一。同泰寺的规制，据说模仿了印度寺庙，规模宏大，“楼阁台殿，飞阁相连”，可惜后来毁于战火。

1992年，《新白娘子传奇》剧组还曾借这里的药师佛塔拍摄雷峰塔的场景。我本想给我妈讲讲白娘子的故事，但雨天路滑，带着老人和孩子不太方便，只好作罢。

于是我们去了德基广场。

德基广场坐落在“中华第一商圈”新街口，2006年开业，如今已是南京的商业地标。这里最出圈的，大概是那些“千万级豪厕”。我们特意去探访了一番(我则是在二楼的某个墙角靠着睡着了)：

• 2F：迪拜豪华风（1200万）——金色为主调，仿佛走进了阿拉伯皇宫
• 3F：赛博朋克风（2000万）——霓虹灯光、金属质感，像是科幻电影里的场景
• 4F：中式禅意风（1000万）——竹子、枯山水，颇有几分禅意
• 5F：眩晕音律风（1000万）——几何图案加上音乐节奏，走进去有点晕
• 6F：热带雨林风（800万）——绿植环绕，仿佛置身雨林
• 7F：书香门第风（500万）——书架上摆满了书，像是书房改造的

说是厕所，其实更像装置艺术。2025年上半年，仅盥洗室的客流就超过1000万人次，这个数字足以说明它有多“网红”。

我妈一开始不理解：“一个厕所，花这么多钱装修干什么？”等她一个个看下来，也忍不住掏出手机拍照，还发了朋友圈，配文是：“南京的厕所都比我家客厅漂亮。”我在旁边看了直笑。

这种把公共空间艺术化的做法，倒是德基广场的一贯思路。它把商业与文化融合，打造“商业+艺术”的生态，让一个购物中心变成了城市文化地标。从传统商场到“城市会客厅”的转型，或许正是当下消费升级的一个缩影。

最后一天，去了老门东。

“门东”这个名字，因地处中华门（明代聚宝门）之东而来。这里形成居民聚居地已有1700多年的历史。

东晋时，王导、谢安这些世家大族的府邸就在乌衣巷一带。王导，东晋的开国元勋，曾说出“我不杀伯仁，伯仁因我而死”的典故。谢安，指挥淝水之战的宰相，以八万兵力击败前秦百万大军，留下了“风声鹤唳、草木皆兵”的成语。刘禹锡那句“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家”，让这条小巷名垂千古。

老门东的街巷格局，600余年来基本没变。青砖、小瓦、封火墙组成的江南庭院建筑，前有天井，后有花园，与北方的四合院形成鲜明对比。走在三条营、边营、箍桶巷这些老巷子里，仿佛走进了旧时光。

这里还有周处读书台。周处是西晋人，年少时为害乡里，被当地人视为“三害”之首（另外两害是猛虎和蛟龙）。后来他幡然悔悟，射虎斩蛟，改过自新，最终成为一代忠臣。这就是“周处除三害”的故事，被收录在《世说新语》和《晋书》中。电影《周处除三害》近年上映后，这个故事又被年轻人熟知了。

与夫子庙的热闹相比，老门东多了一份安静。巷子里的店铺也精致许多，文创、书店、咖啡馆与传统小吃并存。我老婆买了些糕点带回给家人，女儿挑了个蜡笔小新的卡包。

新旧之间，这里有一种微妙的平衡。或许这就是南京这座城市的气质——不疾不徐，在历史的沉淀中从容生长。

下午16:49，G1817次列车从南京南站发车。

女儿坐在靠窗的位置，老婆在翻看着相机里拍的照片——总统府的雨、中山陵的台阶、德基广场的“豪华厕所”、老门东的小巷……

18:10，列车准时抵达上海虹桥。

三天的南京之行，就这样画上了句号。因雨改道，反而收获了一场烟雨江南的别样体验。总统府的雨景、中山陵的肃穆、夫子庙的烟火、德基广场的现代、老门东的旧时光……这座城市就像一本厚重的书，匆匆三日，不过读了几页。

但有些书，值得反复读。

南京，下次见。