No es fácil empezar a tirar del hilo. Tal vez por el principio. El génesis es una frase breve escrita a mano en Dublín por un chico de 14 años a comienzos del curso de 1976: "Baterista busca músicos para formar una banda". Su autor se llama Larry, y al anuncio colgado en el tablón del colegio Mount Temple Comprehensive School contestan sus compañeros Paul, Dave y Adam. Parece una historia pequeña y anónima, pero es una percepción engañosa. Spoiler: esos cuatro chicos fueron conocidos pocos años después por todo el mundo como Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. Y su banda, U2.
Medio siglo después, ¿qué rastro hay de U2 en la capital irlandesa?, ¿qué huella han dejado? Es más: ¿se puede uno topar con ellos por las calles o en los pubs con actuaciones en vivo? Vamos a intentarlo.
La primera parada parece contraintuitiva: un castillo a menos de una hora en coche al norte de Dublín. No parece que extensas praderas, una destilería de whisky irlandés y opciones de glamping para turismo con alto poder adquisitivo tengan nada que ver con una gran parte de la historia del rock mundial, pero es todo lo contrario. Sólo hay que rastrear entre los vinilos y encontrar uno: U2 go home: live from Slane Castle (2001).
A los pies de este castillo centenario que bien podría ser escenario en la serie Downton Abbey comenzó a celebrarse en 1981 uno de los festivales más singulares de toda Europa, promovido por su propietario, el nada convencional Lord Henry Mountcharles. Desde entonces han pisado el anfiteatro natural alfombrado de césped artistas como Rolling Stones, Queen, Bob Dylan o Robbie Williams. El último, Harry Styles, en 2023. No es nada habitual mezclar historia nobiliaria con rock, pero en Slane es una constante desde hace décadas, como recuerda Alex Conyngham, actual propietario del castillo, quien ofrece visitas guiadas y reconoce que U2 tendrá siempre un lugar especial desde su primera aparición como teloneros del histórico Thin Lizzy.
El imponente castillo de Slane, al norte de Dublín.J. L. M. V.
Una vez conocidos los orígenes, la eclosión de la banda, hay que ir al grano, y el objetivo es Dublín, pasear por sus calles céntricas, hasta encontrarse a las puertas del Gaiety Theatre, donde cada año se ofrece un concierto benéfico en Nochebuena, con actuaciones callejeras que son una sorpresa hasta el último momento. El año pasado, sin ir más lejos, Bono se incorporó cantando una canción.
A sólo unos pasos tenemos The Dandelion Market, donde ofrecieron una decena de actuaciones en 1979 y donde el batería afirma que la banda comenzó a asentarse. Pero hoy no queda rastro de la sala, sólo es un recuerdo para los fans.
El paseo sigue por Stephens Greens park, donde se vivieron algunas de las primeras y más sonadas actuaciones masivas del grupo. Además, Bono y The Edge fueron nombrados en el año 2000 Freeman of the City of Dublin, algo así como hijos predilectos de la ciudad, lo que les concede desde entonces el privilegio de poder pastorear su ganado en este parque público en el puro centro de la capital. Ni cortos ni perezosos, al día siguiente de recibir el honor, fueron al césped de Stephens con sendos corderitos en sus brazos: Michael Jackson y My Little Lamb.
Desde el parque, el paseo sigue frente a la residencia del primer ministro, entre viviendas de ladrillo de arquitectura georgiana con ventanas cada vez más pequeñas según ascienden los pisos, como es costumbre en Irlanda. Ante las casas, un buzón pintado de verde, no de rojo como en el Reino Unido, tras la independencia irlandesa en 1922.
En una esquina de este parque hay que detenerse en la singular estatua de Oscar Wilde, otro espíritu rebelde, a cuyos pies Bono dejó la cita: "El hombre es menos sincero cuando habla en su nombre. Dale una máscara y te dirá la verdad". A sólo unos metros del parque, el pub O'Donoghues, otro de los numerosos locales que vivieron actuaciones de la banda entre finales de los 70 y comienzos de los 90. El paseo para los seguidores de U2 lleva a lugares singulares, como la tienda de audífonos Bonavox (¿audífonos y U2?): la expresión latina que sirvió de inspiración para el apodo de Bono (buena voz).
Escultura de Oscar Wilde en Stephens green.J. L. M. V.
Lo visto hasta ahora no está mal como recorrido histórico, pero hay que buscar algo más personal, más cercano al grupo. Caminamos hasta el Wall of Fame, donde hay una gran imagen de U2 sobre fondo rojo. Aquí huele a la banda. Una pequeña entrada da paso al Museo del Rock, los locales de unos estudios de grabación desde la década de los 50. Sus muros destilan efluvios de tabaco, alcohol y rock. Todavía están en uso, pese a tratarse de un museo: hay siete espacios en alquiler desde 20 euros la hora, e incluso ofrecen instrumentos. En sus paredes cuelgan álbumes de bandas irlandesas y de Irlanda del Norte: ante todo, Rory Gallagher, quien tocó la primera guitarra Fender que llegó a la isla, y es considerado el artista más importante de todos los irlandeses, y quizá la mayor influencia musical de otro guitarrista británico, Brian May. En una pared, el disco de debut de Cranberries. En otra, recuerdos de Sinéad O'Connor, quien trabajó de camarera justo en Temple Bar y desde los 18 años alquilaba los estudios para tocar. Y aquí está también su primer álbum. Hay piezas de un valor incalculable y otras con un precio tangible, como tres guitarras originales compradas en subastas por 200.000 euros.
Wall of fame en Dublín.
En este museo, los chicos de Bono tienen su propio espacio, la U2 Room: el lugar dedicado a una banda que ha vendido 180 millones de discos y ha ganado 22 grammys. Nacieron hace 50 años, pero no como U2, sino como Feedback. En esta sala empezaron a ensayar cuando tocaban cerca, en el Free Market, hasta que les ofrecieron un contrato para grabar un disco en 1980 donde todo fue muy artesanal.
La sala es una perdición para los forofos: tickets originales de conciertos, fotografías, una chaqueta de Adam Clayton que prestó a una amiga y los propietarios la donaron... y ahora tienen pase gratuito en el museo de por vida; también discos de oro y platino regalados por la banda... Los menos expertos pueden conocer más con un breve vídeo que repasa la historia del rock irlandés: sorprende conocer o recordar la cantidad de artistas de talla internacional que ha parido una isla tan pequeña. Porque no sólo U2 tiene una unión sentimental con estos estudios: también eran los preferidos de Cranberries, aparecen en la película Once... Y en un edificio anexo, la sala Apollo de grabación, la dedicada a Thin Lizzy, uno de los padres del rock irlandés, un cantante negro en una Irlanda muy blanca... pero deseosa de empaparse de los nuevos ritmos musicales en los 60. Y al lado, testigos mudos de la historia de la música: un pijama y un teclado de Michael Jackson.
Hay que salir de nuevo a la calle, pasear por Temple Bar para poner en limpio las ideas entre edificios bajos de ladrillo y pubs que ofrecen música en directo cada día de la semana. Una buena parada por el centro es el bar The Church, donde se casó Arthur Guiness (te sonará por su cerveza) y que hoy es un local espectacular presidido por un órgano donde fluye más el jugo de cebada que el vino consagrado y en cuyo ábside no se ofician misas, sino bailes irlandeses.
Sólo hay que volver a cruzar el río para llegar a uno de los epicentros históricos y culturales de Dublín, su Trinity College. Los edificios de piedra son elegantes, el campus un remanso de paz en medio de la ciudad, pero... ¿qué relación puede tener este templo de la erudición fundado a finales del siglo XVI con cuatro rockeros que nunca cursaron estudios universitarios? Pues el Trinity (o su dirección) no es tan encorsetada como pudiera parecer: en 1977 el punk de The Clash llegó al edificio del Examination Hall... y entre el público estaba Bono. Entre finales de los 70 y comienzos de los 80, U2 ofreció en varios edificios del campus actuaciones prácticamente en familia en las que tocó algunos de sus futuros éxitos internacionales. Y en 2003 el líder del grupo recibió el doctorado honoris causa por su papel como activista social y político. Entre el eco de las carreras de los estudiantes y los grupos de turistas hay que vagar por el campus y llegar a la espectacular biblioteca antes de que la cierren para restaurarla en 2027. O echar un ojo a rincones llenos de historia como la St. Anns Church, la iglesia donde fue bautizado Oscar Wilde y donde Bram Stoker, celebérrimo autor de Drácula, se casó con Florence... antigua novia de Wilde.
Los tradicionales edificios de ladrillo en Temple Bar.J. L. M. V.
A menos de 10 minutos andando de la universidad (todo queda a un paso en Dublín) está el Little Museum of Dublin, una especie de gabinete de curiosidades comprimido en un edificio del último cuarto del siglo XVIII, donde se puede hacer una visita teatralizada por diferentes habitaciones de la casa que acogen una colección de lo más variopinta: de la hambruna a Kennedy; de Molly Malone a la selección irlandesa del Mundial de Italia. Y en la música, U2 tiene su espacio reservado. La estrella es una reproducción a tamaño real de MacPhisto, el alter ego de Bono que incluyó en su gira de Zoo TV Tour en la que vestía con la elegancia decadente del diablo. Hay aquí rarezas musicales, entradas, fantásticas fotografías, un coche Trabant, una Gibson Explorer de gran tamaño y hasta una caja de preservativos de la banda... material recopilado por fans.
La figura de MacPhisto, en la sala de U2 del Little Museum of Dublin.J. L. M. V.
Ya hemos visto los estudios históricos de grabación donde la banda dio sus primeros pasos, pero quedan por ver otros más modernos y profesionales, los de Windmill Lane, a los que se llega atravesando el nuevo barrio en el que Google se ha instalado. No son un museo, sino un estudio de grabación en activo con recuerdos, que desde 1990 se encuentra en esta ubicación. Aquí se grabaron álbumes como Boy, War,The Joshua Tree o Beautiful Days y se mezcló en 1991, por ejemplo, Acthung Baby, grabado en Berlín.
Bono, en la puerta de Windmill studios, en Dublín.
Visitarlo produce la sensación de colarse en las entrañas del trabajo de las bandas de rock, en su backstage: mesas de mezclas como campos de fútbol con más botones que la cabina de un A350, una sala de grabación que puede acoger a una orquesta sinfónica... con polaroids de artistas, dedicatorias de Springsteen en los muros o el certificado del grammy que ganaron con la mezcla de Flowers de una tal Miley Cyrus. Como colofón, una fotografía del mismísimo Bono ante la puerta de Windmill Studios. Porque, como reconocen en los estudios, la mayoría de los visitantes se interesan principalmente por U2.
Estudio de grabación en Windmill lane..
Se puede decir que hemos recorrido los principales escenarios de la banda en Dublín, pero todavía no hay nada personal, o emocionalmente muy próximo a los músicos, en este recorrido. Hay que apostar fuerte, coger el coche o el DART, el tren de cercanías, y bajar a un pueblo al final de la bahía de Dublín, con acantilados mirando al Atlántico, Dalkey, donde Bono tiene una casa. Más bien, una mansión. Los vecinos aseguran que alguna que otra vez los rockeros han tocado y han comido en Finnegan's, un restaurante con menús generosos repleto de historia, y varias fotografías les dan la razón. La casa de la estrella no está realmente en este coqueto pueblecito, sino a las afueras, cerca del castillo en el que vive enclaustrada y rodeada de gatos y millones Enya, otra gloria nacional. Después de subir y bajar por empinadas calles por las que circulan pequeños y modestos coches carísimos, llegamos ante el gran portón de la residencia de Bono. No es un portero corriente, sino que hay que introducir una clave para llamar. Ha llegado el momento de jugársela: pulsar 1, 2, 3, 14 y cruzar los dedos a ver si hay suerte.
El tren de cercanías DART que lleva de Dublín a Dalkey.VISITA IRLANDA
Horarios y precios de entradas: En el texto hay enlaces a las webs de todos los puntos visitables, con información práctica. Más información sobre la ciudad en Visita Dublin.
Dónde dormir: Brooks hotel. Muy céntrico, ideal para llegar a pie a casi todos los puntos citados en esta ruta por Dublín.
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