在喝酒的时候，经常会听别人提到某款酒多么难喝，其愤懑、失望、痛心之情溢于言表，像极了学生时代班主任批评时的场景。当我们喝到一款表现极差的酒时，“退钱！”二字，也许能概括当时心境。 当然本篇并不是吐槽某款酒如何难喝，某些酒厂多么敷衍。只是在踩雷之时，不免引发个人的思考，为何我会觉得这款酒难喝？造成它难喝的原因是什么？如何界定其中的好与坏？等等问题浮现于脑海。 如果不思考背后的原因，就会经常出现有人认为这款酒是玉液琼浆，而另外的人觉得一文不值，从而针锋相对，但也很难得出定论的情况，令人困惑不已。本文便一同探究“难喝”背后的原因，这样就可以在互相交流时，避免上述争执的发生，以及在选酒之时心中也能避开雷区。 当然，这篇文章也仅仅是一家之言，如果有不对的地方，或是更为全面的观点，同样欢迎指正交流。

“难喝”一词，本身就带有很强烈的主观色彩，所以需要加以相关的描述，如果说各个生产环节的工艺需要长期的积累，那对风味的描述则是最为基础也是最直接易懂的。

换言之，我们在对风味尽可能详尽及形象的描述过程中，旁人便能大概了解这款酒为何会让人生厌。

关于风味的描述，其关键在于对生活日常的联想，将日常熟悉的食材、物件等元素对应到酒中类似的风味之中，如生姜辛辣、柑橘酸甜、药材苦涩等，在锻炼自身味觉的同时，他人也能迅速理解。

但这也造成了很常见的问题，每个人由于日常环境的不同，所联想的结果也存在差异，所以该类风味描述也仅能作为判断大概，而不是苛责于细节，如“明明这是橘子味，为什么你说是柠檬”等等。

在这个时候，也可看出一个人或者一群人的味觉偏好。对于个人而言，喜甜、嗜酸、好辛辣、偏回甘等能让自我味觉得到充分愉悦的风味，都是属于个人范畴，所以遇到踩雷酒时也可以结合自身喜好判断，如“这款酒过酸、过甜，个人不太接受”等标志性描述，在经过一定量的试错后，自身也能逐渐明白选酒方向。

对于群体来说，这样的风味大多数是指苦、涩、辣等味觉比较敏感的味道。至于为什么会讨厌这样的味道，简单来说是因为自然界中对人体不利的物质多带有此类风味，如硫化物、重金属盐等等，我们本能的会避免其摄入，由于其涉及较为庞杂的生命科学类话题，在此便不做过多展开。

总而言之，如果此类在大众认知中容易产生不适感的风味过突出，则很容易被多数人认定为“难喝”一列。

如果说味觉上的偏好可以作为某些商家开脱的理由，那对工艺的分析则是实锤一款酒质量优劣的核心步骤。自原材料的选择开始，直到最终装瓶完成，均是此处工艺所指的范畴。

抛去大师光环、匠人手作、历史文化等难以通过客观理论辩证分析的方面，对生产过程理论化的探究，很大程度上能帮助我们了解为何难喝。

例如，威士忌当中，如果新酒只经过短时间桶陈，就容易出现酒精挥发不足，酯化产物偏低，对于橡木桶萃取的风味偏少等缺陷，反应到味觉上则是酒体糙烈、香气偏淡、风味简单等。

这里的“短时间”是根据酒厂仓储环境、木桶类型等方面决定的，例如多数美威在高温环境中熟成，并且有很多新橡木桶的使用，十余年酒龄已踏入高龄行列，而在气温相对偏低的众多苏格兰酒厂中却稀疏平常，但前者常有着更为突出的风味特征，显然不能仅通过数字大小而混为一谈。

当然，除了桶陈外，麦汁发酵副产物的控制不当，容易产生酸、馊、臭味过重；蒸馏设备的设计维护则影响硫化物、脂肪酸的去除或保留等等环节，都会带来风味的提升或缺失。酒厂也会想办法弥补此类问题，如采用味道浓郁的新桶，或是降低度数装瓶，以及适当调配高酒龄原酒等等。

如果经弥补后仍能感受到其工艺上的不足，那就是说明这款酒仍然有可以精进的地方，这也是很多酒被打上差评的原因。

除了威士忌等蒸馏酒，在啤酒、葡萄酒等发酵酒中也是如此。例如全世界很多酒厂都喜欢加入一部分糖类用以代替麦芽、葡萄等糖源，以降低成本。但这也造成了这类酒中容易出现高级醇含量偏高，和双乙酰等发酵副产物未完全代谢产生的馊饭、溶剂气味等缺陷，甚至对健康更有危害。

究其原因，其实就是加入糖类代替部分糖源后，酵母菌营养不足，无法摄取到充足的氨基酸等来保证所有糖分均能被分解为酒精。形象来说，只吃饭而不吃菜，营养不良自然工作效率低下。

关于风味在工艺上的成因，不同酒类之间千差万别，但其中也有着紧密的联系。例如熟悉了威士忌，再了解白兰地、朗姆等蒸馏酒则容易许多，熟悉了啤酒，则降低了各类葡萄酒、果酒等发酵酒的入门门槛，这就是所谓的举一反三。

在熟悉工艺流程之后，判断该酒是否存在缺陷就会容易且准确许多，也能明白该酒令人生厌的原因。

我们的心理暗示也是影响一款酒饮用体验的重要因素之一。此处的心理暗示包括当时心情，以及自我的评判标准两大方面。

心情好坏的影响，相信很多酒友都体会过，心潮澎湃的时候，哪怕是无名小酒也能喝出名庄佳酿的感觉。对于我来说，有时正值兴头，喝酒的时便会更放大其中让我愉悦的风味，而再过几天，等心情平复之后再去饮用，就会察觉这款酒中的缺陷。此类例子，不胜枚举，保持一颗平常心，是能客观评价的前提。

关于自我的评价标准，一是可以查证相关资料辅佐，二是避免一些较为偏激的观点。相关资料在网络中不难查得，而观点则需逐步的养成。

例如在威士忌中的“唯酒龄论”，我在曾经刚入坑的时候也陷入过其中，盲目的进行“比大小”式的评价，而对橡木桶及发酵蒸馏等环节不做了解。以至于如今再品尝曾经认为惊艳的作品，让人大跌眼镜的不在少数。

评价标准的建立，其核心即为在大量品饮的基础上加以理论的学习。

如果只有前者，很容易因为不符合自身味觉喜好而予以差评，而不结合具体风格来判断。例如在啤酒中，部分重口味患者鄙视大部分拉格，和野菌爱好者看不起小甜水等等的现象。

但是如果只有后者，就容易走向教条主义，比如威士忌中斯佩赛一定是甜美花香，艾雷岛一定是烟熏泥煤等等，如果主线风味与此不同，就会被认为有悖于理论而归为“难喝”一类。

此外，外界因素同样能影响我们的心理想法，一部分商家及媒体不加考证或刻意为之的宣传一些存在错误的观点，以达到谋求利益的目的，例如啤酒中“精酿=艾尔=XX原浆”，威士忌中“单桶高于一切”，白酒中“酱香为王”等等。对于老饕而言此类宣传权当笑话，但对于许多刚入坑的新人来说，就很容易在这种铺天盖地的宣传下踩雷，本人曾经就见到过“威士忌18年以下不能喝”、“懂精酿的都喝原浆”这种非常极端的言论。

事物都具有两面性，如果发现自己的观点过于倾向某一方面时，则需考虑是否有所偏颇，在过于分明的界限之下，孰优孰劣反而难以区分。

如何界定难喝？就如同有多少个哈姆雷特般，每个人的答案不尽相同，以上也仅是其中的一部分共性及背后的思考。

在不断的论证过程中，不难发现，“好喝”更像容易引发人们的共鸣，是为多数人所能接受并引发乐趣的风味交集；而“难喝”更像个人思辨历程的展现，是各自独立连续但存在交点的轨迹。正应了《空城》中“这快乐都雷同，这悲伤千万种”的描述。

酒的优劣与否，不仅取决于酒厂，也取决于饮者本身。因而，在交流之中，或许别人口中的难喝，与自我对难喝的认知存在区别，勿急于辩驳争品位高下，阐明其中之理才是关键所在。若只因他人所认定的好喝、难喝与自身不符，未清缘由便加以排斥否定，此时即使饮用再多，也仅如小儿辩日般浮于表面而已。

因此，我们不仅在看待社会现象时需要“独立思考”，在品鉴威士忌的时候同样也需要“独立思考”。就算别人口中的酒再难喝，只要自己喜欢，那就让别人尽管说去，毕竟喝酒嘛，开心才是最重要的。