对于传统的威士忌爱好者来说，一般不会逃离出”五大产区”，即苏格兰、爱尔兰、日本、美国和加拿大。这些地区已经拥有上百年的威士忌工艺积累。

但如今，生产威士忌早就不再是这些地区的专利，威士忌酒厂在全世界范围内生根发芽，这些来自威士忌第三世界的，没有历史底蕴的产区，他们的威士忌会好喝吗？今天我们来解惑一下！

没错，非洲大陆很多地方还未开化，人民的生活水深火热，但在非洲的经济中心南非，有一群人已经摩拳擦掌的开始投身于威士忌酿造了。

知名烈酒集团Distell总部就在南非，威士忌作为南非最受欢迎的烈酒，每年消耗近3900万升。保乐力加集团(Pernod Ricard)和全球最大的洋酒公司帝亚吉欧（Diageo）将南非定位为其威士忌品牌的利润增长市场。 很多人不知道的是，在1866年南非就已经拔起了一座酒厂——James Sedgwick Distillery，如今已经正式运营了40余年。

1977年11月21日推出南非就推出了第一批Three Ships威士忌，由于缺少原酒，这批酒里还混合了苏格兰威士忌调和而成。 1981年初，已经有足够量的自产熟成谷物威士忌后，这款调和威士忌开始使用100%南非的威士忌原酒，并在非洲市场大受欢迎。由于反应热烈，市场供不应求，Three Ships正式转移到刚才提到的James Sedgwick Distillery生产。

如今这家南非的威士忌酒厂主要经营两个威士忌品牌，一个是Three Ships。另外一个是Bain's cape mountain。前者专攻我们喜闻乐见的单一麦芽威士忌，后者则生产适合畅饮的谷物威士忌。

南非温带的气候加快了烈酒与木桶的化学相互作用，并从木桶中汲取更多物质，加快了其熟成速度。惠灵顿夏季经常超过40摄氏度，这也导致这里的威士忌年蒸发率达到5%，南非的威士忌虽然做不到印度或中国台湾等产区的热带速陈效果，但也比寒冷的苏格兰熟成效果高不少，整体风格偏甜口且有较重的橡木气息。

我们能品尝到南非威士忌，最应该感谢南非的威士忌教父 — Andy Watts，Andy WattsJames Sedgwick Distillery的老板/首席调酒师，同时也是Distell酒业集团烈酒部门经理。 Andy推动了酒厂的许多重要项目，让酒厂的威士忌产品最终都被大众认可并获得了世界奖项，Andy本人也被《威士忌杂志》举办的Icons Of Whisky获选为「2018年度风云威士忌酿酒大师」，并入选威士忌名人堂。

虽然听起来南非离我们很远，但目前我们常用的电商平台已经可以撸到南非威士忌了。如果想探索一些稀有或高年份酒款，一些海外平台也可以帮你搞到一瓶南非佳酿。

🥃 Three Ships5年单一麦芽 香气：有一些塑料感和白酒酒曲味，发酵麦糟，苏打饼干，奶油，红苹果酱，摩卡咖啡。整体闻香并不复杂，有新酒感。

口感：偏甜，麦芽糖，糖蜜，焦化蜂蜜，红苹果，白梨，一点点烤吐司和60%黑巧克力，有一点点类似朗姆酒的ester风味。

尾韵：短，留白，木质感，口嚼咖啡豆 对于一款5年常规ob来说，这款酒还是表现出了超过5年陈酿的风味表现，但奈酒龄还是吃了大亏，需要进一步陈酿，不过要考虑温带气候吃桶的问题。

即便没去过酒吧，大家也一定对XO、人头马这些词汇不陌生。作为中国洋酒概念的开山鼻祖，白兰地在上世纪90年代对我国沿海地区的饮酒文化影响深远。直到近年威士忌开始火爆，也是早期喝白兰地这一批人先买单的。

而在人头马的原产区法国，法国人把白兰地远销海外挣的钱都花在了威士忌身上。据Bonial.fr网站2014年统计，该年法国人消费了1亿3630万升威士忌，相当于45个奥运会游泳池。人年均消耗2.15升威士忌，远远甩开了排在后面的乌拉圭居民（每人每年1.77升）和美国人（1.41升）。最喜欢的单一麦芽威士忌是亚伯乐（Aberlour）。

既然法国人十分着迷苏格兰威士忌，那么作为世界上最会酿酒的民族之一，拥有世界上最优秀的葡萄酒、甜酒和白兰地酿造技术的法国人为什么不自给自足威士忌呢？从上世纪80年代开始，法国人加入了威士忌酿造队列。

布列塔尼成为了法国首批威士忌试验集散地，第一家生产法国威士忌的酒厂是Warenghem Distillery，成立于1900年，是靠生产茴香酒和白兰地利口酒起家的。1987年Warenghem Distillery发布了一款调和威士忌。次年推出了法国第一只单一麦芽威士忌。

进入21世纪，有不少法国威士忌厂牌异军突起，受到了世界威士忌大奖赛和威士忌圣经作者Jim Murray的肯定。

虽然法国威士忌没有传统标准的束缚，但法国人严格的按照苏格兰法律规定—不低于3年的陈酿时间，而且法国威士忌厂大部分都由白兰地酒厂或利口酒配制厂改制而来，设备齐全，人才充沛，自带酿造经验为法国威士忌飞黄腾达打下了扎实的基础。

除了硬件设施，法国威士忌还有三点非常牛b的地利因素：

虽然水不会提供特殊的风味，但酿造水十分影响最终酒的口感，而阿尔卑斯山的冰川水属于世界顶级的酿造水源，这赋予了阿尔卑斯产区威士忌纯净而甘洌的口感。

威士忌70%的风味都来自木桶的陈年，苏格兰为了寻找优质的木桶要从美国或西班牙进口。但法国就不用了，自己就坐拥最顶级的木材—法式橡木，还有百年的制桶工艺。此外，大量的顶级葡萄酒桶、白兰地桶、贵腐桶也能为法国威士忌添色不少。

法国麦芽产量占据世界产量的30％，而且麦芽品种和质量都是一流水准。

进入21世纪，有不少法国威士忌厂牌异军突起，据说已经达到30家以上的酒厂生产威士忌，也受到了世界威士忌大奖赛和威士忌圣经作者Jim Murray的肯定。比如我们今天尝到的Armorik，来自Warenghem酒厂的产品。

🥃 Armorik双桶威士忌（法国橡木桶+雪莉桶）

香气：葡萄干，欧洲混合香料，苹果花，烟草，深色果脯，咖啡冰淇淋，发酵奶干。

口感：有干邑，雪莉酒的印象，香甜的果脯，葡萄干，橡木感，八角肉桂，蜂蜜沾榛子，脆香米巧克力。

余韵：中等，手冲咖啡，花生酱。

优雅，有白兰地的特征，法桶的表现非常出色，展现与苏格兰威士忌不同的性格。除了单一麦芽，我们在国内也可以喝到法国的调和麦芽威士忌—Bellevoye。这个品牌自己不生产威士忌，而是使用不同法国酒厂的威士忌进行调和。

🥃 Bellevoye蓝标纯麦威士忌

香气：杏仁，麦芽糖，带酸味的青苹果，白胡椒，欧洲香料，比较简单柔顺的香气。

口感：入口先是香料市场，黑糖核桃，蜂蜜腰果，依旧有白兰地的影子，末端有些花香金酒的感觉。

余韵：中，青涩水果和香料烤桃子。

结合两款来说，法国威士忌由于高比例使用法国橡木桶的缘故，总会给人一些干邑或雅文邑白兰地的遐想。这无疑是一个值得推崇的产区特征，优雅的风味结构也非常适合一些新手入坑饮用。

一聊起澳大利亚，我们日常认知的三个关键词一定是：袋鼠、留学和葡萄酒。澳洲葡萄酒确实引领了新世界风格的潮流，一直以“优质但便宜”的市场定位霸占着世界各个角落的红酒柜。但其实，如今澳大利亚的顶尖葡萄酒—奔富葛兰许价位已经直逼正牌拉菲了。

低调升值的不仅仅是澳洲葡萄酒，如果聊起澳洲威士忌，大部分人可能是懵b的：“澳洲能产出来威士忌？”我们如果看一下澳洲威士忌的成绩，你可能会傻眼的。

艾雷岛是威士忌爱好者的圣地，澳大利亚有个岛叫做塔斯马尼亚。气候风土像极了苏格兰的艾雷岛，气候温和宜人。微风凉爽，阴云密布，高原、山谷、牧场，河流遍布。沼泽地里也有泥煤。

随着国际嘉奖纷沓而至，许多岛民开始转行进入威士忌行业。2000年，塔斯岛可能只有6家酒厂。据不完全统计，现在岛上合法的不合法的，约有200家酿酒厂，其中至少有一半酿过／在酿威士忌。

澳洲有许多大麦农场主，所以酿酒原料源源不断，大家以小作坊形式生产，每家的产量都很小，往往只供应当地酒吧、餐馆，甚至直接卖给邻居。

传统的苏格兰威士忌一般采用雪莉桶和波本桶陈酿威士忌。而澳洲威士忌希望探索属于自己的工艺和风格特征。得益于得天独厚的葡萄酒优势，橡木桶成了澳洲威士忌的重要武器，并且“变废为宝”。

将澳洲200年的葡萄酒酿酒历史浓缩到还处在孩童时期的澳洲威士忌酒液中,酒龄年轻的威士忌与充满浓郁果香的酒桶碰撞出更具活泼的味道。

西拉葡萄的香料烘焙感，澳洲Muscato的荔枝味，波特酒金银花的微苦，霞多丽的酸爽...都能在澳洲威士忌中捕捉到。

苏利文湾 (Sullivan’s Cove）是目前众多澳洲威士忌中最出彩的之一，2014年凭借一款法式橡木桶陈酿的威士忌获得威士忌世界杯WWA的全球最佳单一麦芽威士忌奖项，这是第一个除苏格兰、日本威士忌外的获奖者。

但这玩意的产能比山崎白州低多了，价格早已上天，对威士忌爱好者十分不友好。今天我们来尝尝一个价格相对合理的澳洲单一麦芽。

Headland's酒厂则相对小众，2015年由4个大学生威士忌爱好者成立。产品品种少，产能极低，属于手工作坊的运作模式。但就是这样一个“山寨式”的酒厂，其产品在今年拿下了旧金山烈酒挑战赛金奖，开始被世界所关注。比较有趣的是，除了威士忌，Headland's还会出品伏特加、金酒、朗姆酒和水果利口酒。

最近Headland's的产品有少数配额流入国内，我也庆幸的尝到了其2016年蒸馏的莫斯卡托葡萄酒桶的单一麦芽威士忌。

🥃 Headland's 莫斯卡托桶单一麦芽 香气：谷物发酵，苹果酱，青苹果为主导，逐渐发展到麝香葡萄、白葡萄干、混合花香兼有坚果类甜品（巧克力&蛋糕）短促的香料，雷司令机油和果脯点缀的饼干。 口感：甜品般的入口，麝香葡萄依旧，较明显的青苹果酱、麦糟、百花蜜。慢慢的焦糖布丁，苏打饼干和橙味巧克力。末端风味变弱，草本和谷物麸质苦味外泄暴露了极底酒龄的特征。 余韵：短，留白，社交型ipa，白箭口香糖 4年酒龄+强劲优质风味桶的配置 几乎掩盖了酒龄缺陷，让本来没什么风味的威士忌瞬间多了很多葡萄和白色水果的特征，虽然末端还是暴露年龄 但相比很多日本那些3-4年的酒来说 几乎是秒杀的。

与苏格兰酿酒厂相比，英格兰主岛生产的威士忌几乎被人遗忘在角落，是一个毫无存在感的产区。这也怪不得别人，因为很长时间内英格兰自产威士忌实在是太弱了。

在这里，金酒和啤酒都比威士忌混的好，英格兰人也不重视自己的威士忌出品，反正旁边的苏格兰会源源不断的给他们最好的货色。当然，苏格兰人从不把自己的威士忌名号借给英格兰人用。

不过现在，英格兰本土的威士忌可算是能扬眉吐气了。一些优质且极具潜力的威士忌酒厂正在冉冉升起。大有当年日本威士忌的势头。

英格兰历史最悠久的一家威士忌酒厂：St George's Distillery, 他们出品的英国威士忌(English Whisky Co.)有着这个威士忌产区最高酒龄的威士忌。

这家酒厂成立于2006年，由Nelstrop家族打理。本身Nelstrop家族一直深耕于农作物和谷物生意。这对于他们开设酒厂提供了莫大帮助。在蒸馏方面，他们又请到了原拉弗格酒厂经理 Iain Henderson帮助他们把关技术。让English酒厂的生产和经营几乎没怎么碰壁。

English的威士忌目前在国内很方便就能买到，而且种类齐全。从泥煤到果香再到年份较高的版本都能找到。个人认为English威士忌有一种非常独特的农场气息，同时又兼具水果酯香和强力的麦芽支撑，属于风格非常周正的威士忌品类，让人产生苏格兰低地产区的联想。

英格兰的精彩并不局限于此，新晋酒厂Bimber、The Lakes的热度，几乎能和日威新贵秩父平起平坐，价格也高的离谱，短短几年酒已经炒到数百美金。相比之下，Cotwolds则更加低调的输出着低酒龄低价格且高品质的产品。

Cotswolds酒厂位于科茨沃尔德风景区中心位置，成立于2013年，是英国最早成立的手工酿酒厂之一。和很多新酒厂一样，Cotwolds也有两位威士忌大师背书：Harry Cockburn，前波摩酿酒厂经理和已故威士忌传奇Jim Swan。不过Cotswolds可不光只有纸面实力。

Cotswolds酒厂完全使用100%自己种植的本地大麦，并且使用传统的地板发麦法，最大限度的保证了麦芽的优质风味，同时采用90+小时的发酵时长，帮助威士忌得到精致的花果风味，这样在较低的酒龄时威士忌也能有不俗的表现。

🥃 Cotswolds 创始者珍藏

香气：沾有草莓酱的白吐司，新鲜香草荚，混合水果罐头，同时酒精刺激感带来的生姜，芥末，木屑气息也比较突出，很明显的年轻特征。

口感：入口有非常舒适的香蕉，菠萝，芒果等黄色热带水果，一点点未成熟柑橘类的白皮感衬托，中段风味变得更加深邃，出现一些曼特宁手冲咖啡，山核桃和太妃糖联想。

余韵：中短，薄荷味巧克力，姜糖，混合辛香料。

Cotswolds目前在国内可以买到其金酒和威士忌产品，同时一些海外渠道也可以较容易的获得Cotswolds的单桶威士忌版本。价格都还算合理，非常值得一试。

当我们环绕了威士忌第三世界一圈后，看看我们的中国，这里的土地已经孕育了中国威士忌了有一段时间了。

2021年被称为中国威士忌元年，且不算已经斩获世界金奖的中国台湾地区，内地的威士忌酒厂也开始百花争鸣。

四川崃州酒厂的威士忌已经在仓库蓄势待发，帝亚吉欧刚刚宣布在云南建立威士忌酒厂，保乐力加在峨眉山布局的叠川蒸馏所厂不日前也正式开门营业，但我们也不能忽略已经抢跑数年，正式推出了单一麦芽威士忌产品的大芹陆宜蒸馏所。

大芹成立于2016年，是中国大陆地区正儿八经生产单一麦芽威士忌的先锋之一。酒厂坐落于福建，虽然这不是一个威士忌文化特别兴旺的地区，但人员班底来自于我国威士忌先锋产区台湾，拥有丰富的烈酒酿造经验。蒸馏设备是花3000万从德国定制的，可谓攥了一手好牌。

🥃 大芹金标

闻香：山楂、葡萄汽水、咸橄榄、杨梅、野酸枣、沥青、空气清新剂，发酵的酸味比较突出，在桶陈的背后有一些New Make的影子挥之不去。杯醒十分钟后有些突兀的咸鱼香气。 口感：轻度酒体，中等辛辣，清爽，口感偏干，喝上去酸味没有那么明显，低酒龄波本桶的气息主导、淡淡的花香、红枣、未成熟的葡萄，香草。有一定的风味留白。 尾韵：短 略有涩感，白色花蜜、胡椒和生木料气息。 风味可圈可点，酒龄稍低导致口感上还是有些燥，而且水果味之中又有些比较怪异的元素。 🥃 大芹蓝标

闻香：不成熟的青提、椰子、烧焦橡木、油漆、甘蔗汁、肉汤、烘焙咖啡、酸橙。还是有比较明显的酸和咸鱼香气，但波本桶的质感也更明显。53%的酒精压制不错。 口感：中等酒体，辛辣感偏强，清爽，有一定甜感，清新的草本风味和辛香料主导，慢慢带出波本的玉米糖味，烤椰子和肉桂粉，有一丝五香炖肉的味道和一点神奇的绿橄榄味乱入。 尾韵：中短，焦糖、巧克力奶、啤酒酵母。 蓝标和金标应该是同样的酒，酒龄低的问题自然也没解决。但蓝标的稀释程度比较少，大限度的保留了波本桶的原始风味，完成度也更高。 大芹给我最好的印象是今年某展会中喝到的非卖样品，一款双桶桶强（波本+雪莉）的建国70周年纪念版本。 🥃 大芹建国70周年纪念版 双桶桶强

闻香：葡萄干巧克力、香草、菠萝蜜干、老旧家具、手冲咖啡、碧根果、椰奶、蔬菜椒、焦油。不管香气浓度还是愉悦度都比前两者好很多。雪莉桶的使用也让酒体更加老熟，不过也带来一些硫味。

口感：重度酒体，辛辣感弱，甜度高、有轻微油脂感。入口展现了偏沉闷烘烤的水果干特征，辅以咖啡和坚果碎的味道。之后有些草本的清凉感夹杂在甜味中，颇有些川贝枇杷膏的味道。

尾韵：中长，榛子，咖啡，糖蜜。 

这几个新产区威士忌喝下来后，个人感觉表现最佳的是澳大利亚，尽管这款酒的酒龄没有突出优势，但是因地制宜的使用本地风味桶所表现出来的风味令人印象深刻。 此外，法国和英格兰的威士忌也有一战之力，英格兰威士忌展现了类似精酿啤酒般的强大创意，同时秉承慢工出细活的宗旨：小批量酿造，长时间发酵。法国威士忌中大多拥有白兰地的影子，更加注重轻盈优雅的风格。 不过这两个产区现在威士忌酒厂比较多且杂，在购买时最好先了解一下酒厂实力和背景，避免踩坑。

南非威士忌显得有些中庸，温带气候没办法造成高酒液蒸发率，在有限的时间内无法达到非常成熟的状态，但对比苏格兰的话，南非的威士忌老酒库存又显得捉襟见肘。当然，评测的仅仅是一款5年酒龄的产品，据说这个酒厂已经出到了21年的威士忌，说不定风味会更上一层楼。 对于大芹的情感比较复杂……既为中国能够自主生产单一麦芽威士忌而骄傲，喝过之后比对一些国外的类似产品，又为他的常规产品质量捏了把汗。

但喝到了大芹的建国70周年后，这款酒完全不同于常规版本，拥有强大的风味广度和纯净的口感，虽然雪莉桶也带来了些负面效应，但整体完成度已经非常高了。从这款酒之中，看见了大芹仓库中的产品潜力和酒厂对于自我产品提升的决心。

对于威士忌来说，出身名门或许是大多数爱好者的选择标准，那些评价最高的威士忌也确实都来自我们耳熟能详的产区。但并不意味着老牌产区的威士忌就一定第三世界的威士忌好喝。 那些新兴的威士忌产区，虽然再酒龄和产品成本上容易吃亏，但当地的酿酒师总能想到一些天马行空的创意来扬长避短，更加灵活自由的酿造工艺往往能给我带来愉悦感和惊喜。 下次见到这些第三世界威士忌不妨尝试一下，说不定就是你的菜呢？