Fue la supermodelo Claudia Schiffer la que puso a la localidad mallorquina de Camp de Mar, en el exclusivo municipio de Andratx, en el mapa mundial de "lugares de veraneo perfectos para celebrities" a finales de los 90. Como buena alemana, pasaba sus vacaciones en la isla balear desde que era una cría y, ya convertida en top, se compró una finca de más de 400.000 m2 con torre vigía incluida sobre un acantilado a la que sólo se podía acceder por carretera privada. Allí, poniéndoselo difícil a los paparazzi, se construyó la megamansión que ha acogido como invitados a personajes como Mick Jagger, Valentino o Naomi Campbell y que, hace nada, alquiló al rapero y ex de Kim Kardashian Kanye West.

Brad Pitt, Michael Schumacher, Leonardo Di Caprio, Florentino Pérez y Michael Douglas continúan la lista de famosos con morada propia en este idílico suroeste de la isla entre tierra y mar, a 25 kilómetro de Palma, cobijado por la Sierra de Tramontana, Patrimonio de la Unesco. Sus paisajes de montaña, sus bosques de pinos, sus calas de aguas turquesas, sus playas de arena fina —empezando por la de Camp de Mar, con un peculiar islote al que se llega por un puente de madera construido en los años 30 y que recorrió Pierce Brosnan en la película Mejor otro día—...

Sin olvidar sus pueblos con encanto —de Andratx, en el interior, con su animado mercadillo de los miércoles y su CCA, uno de los centros de arte contemporáneo más interesantes de España, a S'Arracò, salpicado de edificios modernistas y casas típicas con huertos y jardines—, sus fortalezas antipiratas —como las torres de Cala en Basset o Cap Andritxol— o sus rutas senderistas o a caballo entre carreteras panorámicas y campos de naranjos, higueras, almendros y algarrobos. En resumen, el escenario ideal para desconectar unos días o vivir los 365 del año.

De ahí que antes que la Schiffer ya fuera codiciado por intelectuales y artistas en busca de inspiración o escondite. Como ejemplo, aquí residió casi dos décadas el pintor, marchante de arte y... doble espía Tomás Harris, de padre inglés y madre sevillana, quien ejerció de topo de la KGB en los servicios secretos británicos y al que se le atribuye parte del éxito del desembarco de Normandía.

También, eso sí, el expolio de numerosas obras de arte españolas (de Velázquez, El Greco, Goya...), vendidas a museos norteamericanos. Pues bien, en 1947 se compró una casa en Camp de Mar —no una cualquiera, sino la de Cecil Windsor Aldin, famoso ilustrador de libros clásicos, entre ellos, de Dickens— y allí vivió hasta su muerte en 1964 al chocar su coche contra un almendro.

La historia de su antiguo vecino es bien conocida por los lugareños de este paraíso sinónimo de lujo, glamour y tranquilidad en toda la isla. Es decir, nada que ver con el turismo de borrachera que prolifera por otros lares. Aquí se estila el rollo slow, la vida a paso lento. Por eso, los hoteles más top también han plantado una pica. Como la cadena Zafiro, 100% familiar y 100% mallorquina, comandada por las hermanas Plomer, Antonia y María, que han mamado el mundo de la hotelería desde niñas y ya cuentan con 14 alojamientos, de cuatro y cinco estrellas.

Habría que sumar un agroturismo boutique emplazado en una casa de campo del siglo XVI, Son Sabater, en el corazón de la Sierra de Tramontana, y con su propio huerto, con el que el chef Lluis Cardell nutre la carta del restaurante y elabora la mermelada de naranja amarga con la que se agasaja a los huéspedes. Y todo, por un error. "Nuestro padre era constructor de viviendas y, en los 80, compró sin saberlo un solar que sólo tenía licencia para ser un hotel y se lanzó a la aventura...", recuerdan las Plomer. Y hasta hoy.

Todos sus retoños llevan el carácter mediterráneo en vena, ejemplificado al máximo en la joya de la corona, el Zafiro Palace Andratx, ubicado en lo alto de Camp de Mar con vistas al mar y a la sierra. Ese espíritu se traduce en un diseño arquitectónico horizontal (no más de tres alturas), luminosas suites (304, de las que 89 tienen piscina privada) de hasta 190 m2 de tonos claros y decoradas con artesanías isleñas —de los tapices de esparto de las paredes a las cestas de palma para bajar a la playa—, siete piscinas, un spa que mira al mar o detalles como el neceser de las famosas telas de lenguas de patrones geométricos de Teixits Vicens, reconocida empresa de Pollença con 170 años.

Más de lo mismo en el capítulo gourmet, con ocho espacios donde el pescado, el marisco y los arroces reinan en restaurantes como La Veranda o Mare Nostrum. Sin olvidar el carnívoro, el asiático o incluso el food truck de una de las piscinas. "La gastronomía es uno de nuestros puntos fuertes, con tecnología y técnicas de alta cocina", apunta Martí Vilanova, gerente de recepción. Se puede disfrutar en varias modalidades: alojamiento y desayuno, media pensión o todo incluido.

No en vano, la cadena fue pionera en la introducción de este concepto de lujo en Mallorca. Su última propuesta va más allá con Zafiro Club, con suites, servicios y espacios personalizados y su concierge particular para reservar una clase de yoga al amanecer, un masaje a dúo, una sesión de golf, una bici o una vespa para dar una vuelta o una cata en bodegas (hay 80 en la isla) singulares como Ribas o Suau, fundadas en 1711 y 1831 cada una, además de la destilería de ginebra Gin Eva. Las tres las recomiendan las hermanas Plomer en su guía Joyas ocultas de Mallorca, un recorrido por esos lugares diferentes que sólo un local conoce.

Tampoco puede faltar un paseo en llaüt, la embarcación tradicional balear de madera con forma de hoja de laurel y vela latina declarada Bien de Interés Cultural. "Su origen se remonta a la Edad Media para pescar y transportar mercancías", explica Guillem González, un catalán que dejó su trabajo de ingeniero en Barcelona para crear la empresa Onboat y dedicarse a surcar la isla con su criatura en formato 100% eléctrico.

"Es una manera de navegar mucho más auténtica y sostenible", añade desde el Puerto de Andratx, con sus modestas barcas de pescadores haciendo fila a un lado, hacia el interior, y lujosos yates de recreo, al otro. Así ponemos rumbo a las calas y playas más bellas de la zona. Como Cala Blanca, cerca de Santa Ponça, un edén de aguas cristalinas con suelo de guijarros rodeada de acantilados y vegetación Igual que la Moragues, perfecta para practicar snorkel y buceo.

Luego estarían Cala Llamp, "que no se llena ni en agosto", apunta González señalando hacia la isla Sa Dragonera, considerada Parque Natural y que acompaña durante gran parte de la travesía. "Muchos creen que el nombre es por la forma de dragón, pero en realidad deriva del latín draconaria, hendidura que se refiere a las cuevas con las que se abastecían de agua dulce en las navegaciones", aclara de camino hacia la coqueta playa de San Telmo, de increíbles aguas turquesas y situada en el encantador pueblo homónimo, con sus clásicas fachadas claras rematadas a golpe de contraventanas verdes y sus restaurantes marineros suspendidos sobre el mar. Algo más lejos está Banyalbufar, ya en la Sierra de Tramontana, otra de las localidades imprescindibles para el patrón. "Su puesta de sol es mágica", señala antes de iniciar el camino de vuelta.

La aventura slow en el suroeste insular no ha acabado, pero ahora toca una incursión en Palma para descubrir una cara diferente. La Catedral, la Lonja, el Palacio de la Almudaina... Sí, hay que visitarlos, pero también espectaculares patios como el de Can Bordills, sede del Archivo Municipal, o el del barroco Can Vivot, así como tiendas originales como el concept store Rialto Living, que aúna en un palacete del siglo XV artículos de vestir, hogar, decoración y papelería con un agradable café entre palmeras.

Luego estarían negocios centenarios como el colmado Santo Domingo de 1886, donde comprar "la sobrasada de la casa hecha como antes", o Gordiola, la fábrica de vidrio soplado de 1719 que sigue dispensando vajillas, lámparas y floreros realizados con la misma técnica artesanal que entonces.

Acabamos la ruta confeccionando nuestro propio perfume con aroma a la isla en el taller de Viti Vinci, levantado en un precioso edificio del siglo XIV en pleno centro, donde la química Tania Salamakha guía a sus alumnos a través de una cata olfativa entre las infinitas esencias (jazmín, canela, lavanda, sándalo, bergamota...) de las plantas recogidas en la finca que la firma tiene en Cala Falcó, en la costa este, y que destilan con alambiques de forma manual.

"La clave está en saber combinarlas jugando con los olores cítricos, a madera, florales, picantes...", dice a sus pupilos, que ya están pensando el nombre que darán a su creación. "¿Eau de Mallorca?", pregunta uno.

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