《至味在人间》之前看过前几篇，多是作者陈晓卿儿时家乡味道的回忆。可能是和我的生活与年代相差甚远，便放下了。

后来，因为李诞推荐了一系列关于食物的书籍，包括这本，又拾起来接着读。

接着后几篇，已经是作者从老家来北京上学、工作后的美食记忆，这就和我多少有点关联了，继续读了下去。

尤其是作者工作后的记录，写了不少北京餐馆和老男人饭局的故事。说起老年人，尽管这帮人现在不吃香了，甭管是谁，一律被年轻人划为老登那堆儿。

可在我的青年时期，他们可以说北京文化人儿的中心。比如书中出现过的读库老六、刘春、柴静、陈晓楠、王小峰、罗永浩，其他可能还包括王小山、冯唐、土家野夫、杨葵…都是些过于遥远的名字。
 

这么划分的话，再往前倒，北京大院成长起来的王朔、马未都他们，也是中心，甚至是中国文化的中心。后来者估计挤不进去。或者说，成长背景不同，心态不同，互不相容。

说回这本书。16年出版，距今正好十年，书中的文章，又分分散散地写于09-11年。彼时，《舌尖上的中国》还没播出。

倘若节目播出了，面对自身的影响力，作者在写作的时候肯定会有更多的顾忌。

书中的语言风格，有着2010年代的自由气息。杂文嘛，扯东扯西，多少会拿政治、国家大事幽默一下。没有什么深意，就是调侃，展示下知识分子的犬儒派头。

书中记录的餐馆，有些已经倒闭。想想也是，即便扛过前十年，新冠疫情这三年也够呛能过来。就是能挺过来，疫情后这几年也够餐饮业熬的。

我是边看书，边在大众点评标记收藏，准备之后去打卡。发现好多店都标记着「收录21年」。可能大众点评是从那会开始创立数据库的。

书中提到过的一些饭馆，之前陈晓卿在微博也推荐过。比如柴氏牛肉面和延吉冷面，我吃过，也就那么回事儿。尤其是牛肉面，不及家里做的。

还有卤煮，之前误以为北新桥的好。怎么好法，最有名嘛。其他店的卤煮，基本没尝试过。

直到吃过新街口的门框胡同百年卤煮后，才知道，北新桥的也不过尔尔。之前爷爷奶奶去北新桥吃，评价是汤什么味都没有，就是一个死咸，称其为「酱油汤子」。我当时还不认咧。

没有对比，就没有伤害。

后来，我们还跟着打卡了一家美术馆附近的巴渝兄弟川菜，点了毛血旺和炒菌菇。要求微辣，对于不能吃辣的我来说，还能接受。毛血旺吃起来很香，料也足。不同于其他店的是，放了牛肉丸子，丸子里有芝麻，牙齿嚼起来有脆劲，口感丰富，越嚼越香。炒菌菇也肉头，下饭菜。

据老板娘说，这家店开了三十多年。疫情期间关了簋街分店，目前仅此一家。厨师也是多年未换，服务员说厨师的孩子从出生到上大学都在这。所以，似乎可以确定，口味还是陈晓卿同款。

我们是晚上九点多到的，主厅已经关灯，包间有人，外边只有一桌客人——两个东北小哥。一直在商量如何回东北，如何省钱，从飞机到高铁，从硬座到软卧，磨磨唧唧。

他们吃完先走，我们后出门，又在店门口遇到。两人开着黄色敞篷跑车，轰鸣而过。我们大跌眼镜。

有些餐馆，包含了作者情绪和记忆，就像那天晚上我们遇到的东北小哥。与其说写的是美食，不如说是当时的自己和身边吃饭的人。

整理了一份书中提到过的餐厅，放在了「阅读原文」。这件事很多读者都总结过，我就再炒次十年前的冷饭。

如果您碰巧也准备按图索骥，又担心人少吃不了那么多菜，可以顺手带上我。我保证，只吃饭，不花钱。