【高能预警】
看了很多关于ISO介绍的文章，大家都写的太浅了，或者就是很散，本文大概3500字，有可能是中文互联网，你看到有关相机ISO比较全面的介绍了
什么是ISO
ISO，是摄影中「感光度」的意思，代表了底片（感光元件）对于光线的敏感程度。那么他究竟是什么意思呢？
ISO，英文全称是International Standardization Organization，是国际标准化组织的缩写，我们经常听到的的「ISO9000」，「莞式ISO」，就代表标准之意。
因为这个组织把感光度做了量化的规定，用来衡量底片（感光元件）对于光的灵敏程度。所以大家也就把ISO叫做感光度了。
菲林时代
这份标准具体应该是：ISO6（黑白胶片），ISO 2400（彩色反转片），和ISO 5800（彩色负片）。
ISO标准并不是免费的，如果你想看具体的规定，得花钱买。
在ISO制订感光度的标准（20世纪80年代）以前，胶片速度的标识一直是ASA，ASA是America Standards Association的缩写，意思是美国标准协会，后来更名为美国国家标准协会（ANAI），ASA的速度与ISO的速度是相同的。
还有一种常见感光度的的标识，DIN，称之为「定」制，表示德国工业标准（Deutsche Industrie Norm），比如DIN27代表的就是ISO(ASA)400。
大多数比较老的胶片相机都会标准ASA和DIN
英国的的是BSI，日本的是JSA，与ASA，DIN的测定方法是相同的。
胶片感光度是对样片曝光和加工后所得的特性曲线计算出来的，过程也不复杂，大概介绍一下感光度的测定方法。
黑白负片：以特征曲线趾部片基灰雾加0.1密度处作为感光度基准点，比该基准点多1.3对数单位的曝光量产生比基准点密度高0.8的密度。该基准点就是感光度曝光值，代入公式：感光度=0.8/感光度曝光值，感光度曝光值的单位是勒克斯。
彩色负片：按照厂商指定的加工方法取得三层乳剂的三条特性曲线上求得。
首先，从感绿乳制层的曲线上得到一个密度系数，它是片基灰雾加 0.1 的密度和在直线部分上增加 1.3 对数单位曝光所产生的密度之间的密度差。用这个密度系数去求各条曲线上感光度基准点的位置，该位置的密度为片基灰雾加 0.2 个密度系数。将三个基准点的曝光值相加再除以 3 即为感光度曝光值，代人公式：感光度＝1/感光度曝光值
彩色反转片：是从对中灰标板进行曝光，并按厂家指定的加工方法制取的单条特性曲线上求得的。
两个感光度基准点的设定如下：片基灰雾加 0.2 密度为亮部（高光）基准点(最小密度)；从亮部基准点画一条直线与曲线的肩部相切，切点即为暗部基准点，或者以 2.0 密度处为暗部基准点，选取其中较小的一个值。用这两个基准点的曝光量计算感光度曝光值，即为两数乘积的平方根。代人公式:算术感光度＝8/感光度曝光值
黑白相纸：利用反射密度读数绘制的特性曲线上求得。
不同反差等级的相纸有不同的曲线，因而感光度也不同。所有相纸均显影至最大密度。感光度基准点设在曲线上密
度为纸基灰雾加 0.6 处，此点即为感光度曝光值。代人公式：相纸感光度＝ 1000/感光度曝光值
关于测定和计算方法，本来不想写这么多的，但是翻了一下百度百科，解释的没头没尾的，因此做下补充。中文互联网的资料水准真的是堪忧。
ГОСТ（GOST）GOST，用于表示苏联胶片感光度的标志，GOST（高斯特）是苏联国家标准的缩写词（Gosudar Stvenny J· Standart ，俄文ГОСТ），是类似于美国标准协会的一种组织，虽然测定方法不同，但是数值上却很接近，实际换算是：1.1GOST=ISO，或者0.9ISO=GOST；
p.s.找到一篇相关文献，但是我真的看不懂俄语。
进入数码时代
可以看到，这些标准其实是给胶片指定的，后来到了数码时代，是不需要胶片的，厂商为了方便用户理解，把感光元件对于光线的灵敏度等效为传统胶片的感光度值，数码相机ISO的严谨的叫法应该是「相对感光度」或者「相当感光度」，ISO组织06年发布第一版，2019年更新。
话说这份标准不仅更新的晚，而且卖的真是贵， 118瑞士法郎，大概人民币八九百。
数码的感光度是基于最终图像（JPG，HEIF或者TIFF，sRGB模式下）的亮度，并没有规定如何实现的方式。
而RAW图像呢，标准中没有提及。
目前相机使用两种不同的ISO定义。
SOS：全称为standard output sensitivity，意思是标准输出灵敏度，在指定的光照亮度和曝光设置下拍摄的「目标灰色」（也就是中性灰，18%灰）sRGB JPEG的亮度值为118时对应的就是一定的ISO等级；
REI：即recommended exposure index，推荐曝光指数，多加权计量模式设计的一种变体。
这是在SRGB颜色空间下输出格式之外唯一可用的技术，这种方式没有指定最终图像的亮度，厂家还可以决定「正确曝光」数值，比如，下面这三张照片，到底哪一个是正确曝光，是应该保证面部的曝光，还是背后云层的细节？其实没有正确答案，只是个人不同的喜好罢了，所以，不同的厂家会得到不同的结果。
这也就是为什么有人会认为富士相机的ISO会虚标，这并不是什么缺陷，实际上不过是采取了不同的标准而已。
ISO越高，画质越差，大家最熟悉的说法是：提升ISO，其实就是使用电路放大信号的过程，不仅放大了信号，还放大了噪音。噪音表现为噪点，所以就会影响画质。嗯，没什么问题。
但是导致你画面差是原因不是高ISO，而是你为什么要使用高ISO，是你所在的环境，光线不足（信号不足），快门已经到达极限，光圈已经最大，你做的只能是提高ISO了。所以说因为高ISO导致画质变差的说法，虽然表象正确，但是因果关系错了。
弱光为导致噪音的原因其实很好理解，图片中有一种最重要的噪音是因为光的随机性产生的。称之为光子噪声或者散粒噪声。
光子从光源随机发射，如果你收集了很多光子，则落在每个区域（像素）的光子会很平均 ；
如果收集的光子很少，相邻像素收集的数量有可能会有很大差异，从而产生颗粒或者亮度的变化。
一个不恰当的比喻，只有三个光子时，两个像素一个获得1个，另一个获得2个，那么这两个像素点的亮度有可能相差一倍，但是如果有100个光子，一个像素获得48，另一个获得52个，即使相差很多，但是依旧看起来亮度十分均匀。
同理，在一个光线明亮（信号充足）的环境下，ISO100，ISO400之间的画质也不会有什么大的差别，不过400有可能会过曝，所以在适合的环境下，追求最低的ISO其实意义不大。
如果不想提高ISO，那么还可以采取一种方式，多帧叠加，一张照片曝光不足，拍摄多张呢？通过后期叠加的方式就可以获得准确的曝光，这就是目前手机夜景模式采取的方式，同时还能有一定的降噪效果，但是问题在于，这种方式不太适合动态的物体。
提升ISO值并不会影响「感受光线的灵敏度」，因为你接收到的信号（光线）总是恒定的，实际上提高相机「真正感光度」的方式只有增加快门时间，或者使用更大的光圈。
随着ISO的增长，动态范围也会降低。
提升ISO，做提亮处理，画面中的高光部分就会变得更亮（有可能变为白色），所以这部分细节丢失的可能性就越大，从而使得动态范围降低。DxO的相机测试里有这项，感兴趣的同学可以看看。
柯达有一款相机DCS Pro SLR/n ,有着超低的ISO6的感光度，画质震撼。
数码相机确实只有一个ISO，称之为原生ISO，其它的ISO值都是通过信号放大来的，所以有一种说法，ISO值的设置为原生ISO的整数倍时，会获得更好的效果，比如你的相机原生ISO为100，那么设置成200，就要比160的画质更好，但是实际体验中，并没有发现太大的差异，随性就好；
那么数码相机只有一个原生ISO，反正捕获的信号是不变的，那么在相机上设置ISO的增益，和直接后期是提升亮度有什么区别呢？模拟放大和计算机的数字乘法是否真的有区别？
是的，没有区别，这样的好处就是拍摄时，你可以完全不用考虑ISO的设置，相比于使用高ISO拍摄的照片，使用原生ISO拍摄的照片还可以获得更好的细节。
但是不是所有的相机都是ISOlESS，尤其是佳能一些老的单反，几乎都不支持此功能。大多数富士和索尼的相机都具备iSOLESS的功能。
原生ISO只有一个，为什么有双原生ISO的说法呢，这是因为相机中内置了两套信号放大电路。针对不同的ISO，采用不同的基准。
比如你在使用索尼A7S3的log模式时，使用ISO8000拍摄的画面，比使用ISO12800的拍的画面噪点都要多。因为ISO8000是通过低基准「增益」来的，而S-log的高基准ISO正是12800。
其实严格来说，相机的log模式超出了ISO标准（色彩空间远远超越了sRGB），但是为了方便用户理解，还是用了ISO这样的描述。
超出标准之后，具体应该怎么做，不同的厂商就有不同的发挥了，表现就是，不同的色彩曲线（模式）有可能会影响到原生的ISO，也就是说，「原生ISO」并不是一个固定不变的值，在不同的情况下也会变化，比如松下的SH1：
再比如索尼FX9：
以下是索尼的FX9在不同的设置下对应的ISO：
所以拍视频的时候会更加麻烦一点，你要注意到当前的光照环境和你使用的色彩模式而选用不用的ISO，如果设置错误，说不定会获得一个惨不忍睹的结果。
结语
ISO是曝光三要素之一，我们搞清楚他，只是为了获得准确的曝光，但是在此之前，一定要搞明白，曝光到底是为了什么，最佳设置的最佳点应该在哪里。
希望能够解答你的一些疑惑。都看到这里了，如果对你有帮助的话，不妨点个赞同，让更多人看到，若有什么不同见解的地方或者我的纰漏错误之处，欢迎在评论区讨论。
以上。
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