众所周知，照片的曝光是由三个参数共同作用决定的，即光圈，快门和ISO，合称为曝光三要素。他们是此消彼长的关系，我们也知道，他们除了控制曝光，还有其他的功能。具体效果如下图所示，已经讲的很清楚了。
想要得到一张好照片，曝光准确是基础中的基础。好在现在的数码相机自带的测光模块非常好用，而且拍摄起来没有成本，可以不断的试错。但自动的东西并不是总好用，在面对复杂环境的时候，还是需要手动调节，而手动调整参数的能力是最能体现相机使用者的水平的。
早期在摄影论坛里，一个人发布了一组自己比较满意的照片，总会有人问，什么镜头拍的，什么参数？
我跟你说，这都是外行的体现，真正了解了摄影的基础知识之后，你就可以像我一样，直接要模特的联系方式就好了。
在详细了解曝光三要素的附加功能之前，我们要先熟练掌握曝光三要素的关系，不能舍本逐末。
这就要知道一个概念，就是曝光值EV。这个EV其实是跟环境光成比的，环境光越亮，EV值就越高，而拍摄的时候为了保证底片的正确曝光，就应该缩小光圈和减少曝光时间，进而和环境光达到一个平衡，具体对应的表格如下。
一般来说，正午阳光直射的环境，曝光值为15EV，此时用F2光圈，1/8000快门，用100ISO的底片进行拍摄，就可以得到一个曝光正确的照片。
以上的内容只做了解就行，一般情况用不上，因为我们有测光仪了。你只要知道光圈快门的对应关系就行了，
比如同样15EV的曝光，快门为1/8000，光圈为F2，但是你的机器没有1/8000的快门，怎么办？那你就可以选择1/4000的快门，同时把光圈缩到F2.8。
在4EV的曝光下，光圈为F4，快门速度为1秒，显然会抖，即便是调整光圈到1.4,依然只有1/15的快门速度，此时你就再调整ISO到400，即可获得1/60的所谓安全快门速度了。但有些镜头没有那么大光圈，最大也才F4，这时候就不得不提升ISO到6400才行。
高ISO的代价是什么，我不说你们也知道吧。
假如你的设备快门不行，光圈不行，感光度也不行，这个照片就不能拍了么？
显然不是，如果白天拍快门速度不够，我们可以用ND滤镜，如果夜间拍摄照度不够，我们可以用闪光灯。
一个ND8只要一百多块，一个闪光灯也只要二三百，相比于那些动辄几千几万的高端设备，大部分时候花点小钱就能达到目的。
“只要思想不滑坡，办法总比困难多。”
关于曝光三要素的基本知识到这就讲完了，学会上面这些，你就可以拍摄出一张普通的作品了。
现在的机器自动化水平都很高，所以你其实只要打到自动模式，拍出来的东西就不会太差。但是这是相机的想法，别人用这个相机，拍的东西也跟你一样。
如果你想拍出有自己想法的东西，那么恭喜你，你已经进入到了摄影的第二个阶段，和那些只会按快门的人不同了。。。
我们就来继续说说曝光三要素的副作用。
光圈主要功能是控制光圈开合大小进而控制单位时间内的进光量，次要功能是控制景深和虚化。三者关系是，光圈（1/F）越大，单位时间内的通光量越多，曝光约多，焦外虚化越大。反之亦然。
在照片中突出主体的方法很多，但是最终目的都是增加反差，这个反差可以是明暗的反差，可以是颜色的反差，也可以是虚实的反差，光圈控制的就是虚实的反差。
光圈（1/F）越大，景深越浅，合焦的范围就越小，距离焦点越远的物体就会越虚。
这里面引申一下，为什么同样光圈大小，画幅越大虚化效果越好？
其实并不是景深改变了，而是画幅越大，能拍到的画面越多越广，而照片边缘的物体距离焦平面更远，导致和比较小的画幅相比看起来虚化更大，所以这是个相对的概念。
如果你用大光圈拍照，你就得到了一张糖水片，如下图(135mm F1.8 1/100 ISO100)，通过画面虚实的变化突出了主体。
这种拍摄手法，比较适合拍摄单一主体，但是如比如合照或者一前一后站位，那么大光圈就会顾此失彼 ，此时就尽量缩小光圈。
如果你坚持使用大光圈，就会变成这样。。。
好像有点什么不对，不管了。。。
坊间还有一个理论，那就是镜头的最佳光圈在8-11，此时镜头的分辨率是最好的，虽然有例外，但对于大部分镜头都是没错的。所以索尼的半画幅套头16-50还有一个特殊的名字，叫1650F8GM。据说开到F8之后可以和GM镜头媲美。不过这些都是玩笑话，不用特别当真。
小光圈除了景深大，画质好以外，还有另外一个特点，那就是可以拍出星芒。。。
倘若是在大光圈下，这些灯光就会虚化散开，成了光斑。
星芒和光斑都是反应镜头光圈特性的因素，理论上有多少个光圈叶片，就会产生多少个角的星芒，而光圈叶片越多，理论上全开的光圈越接近于圆，产生的光斑就越趋近于圆形。 所以以后再看到这种照片，就别问怎么拍的了，都是些小把戏。
快门控制的是曝光的时间，时间越长，亮度就越高。
一张照片，记录的就是快门开合的这一段时间的故事。
快门和曝光的关系：快门时间越长，画面越亮，但是画面可能会出现运动模糊，而快门时间越短，画面越暗，但是由于记录的时间短，所以画面的运动模糊越小。
利用快门的这个特性，我们能创造出许多有趣的照片。
拍摄日常和体育运动的时候，我们要拍摄清晰的照片，避免模糊，此时就应该尽量选择高速的快门。
但并不是所有情况都必须要非常高的快门速度，有时候我们会故意的把曝光时间延长，来得到一些不一样的照片。比如拍摄车轨，星轨，瀑布，光绘等。
在外行人看来这些可能都是高大上的摄影作品，但是理解快门的作用之后，你会发现，这些不过就是利用快门特性的小把戏。
在日常摄影中，为了不把照片拍虚，还要知道一个“安全快门速度”的概念。严格来说，根本没有所谓的安全快门，任何人的体质不能一概而论，在极端愤怒的情况下，即便没有硕大的肌肉，有人也能手持拍摄30秒不虚。
但我是弱鸡，我为了拍照清楚，必须得遵循一定的规律，所谓安全快门就是一群我这样的弱鸡摄影师用不断的试错总结出来的经验：安全快门为焦距的倒数。
即50mm的镜头，安全快门为1/50，200mm镜头，安全快门为1/200。超过了安全快门怎么办，一个是机身防抖，一个是镜头防抖，再不济我们可以裁切。
但是如果有条件，最好的措施，就是买个三脚架。一个三五百的三脚架，就比任何五轴防抖要好用，不过，体积重量是个问题，这就看你如何取舍了。
感光度顾名思义就是对于光的敏感程度，在过去胶片年代，相机的胶片就相当于现在的传感器，每一张胶片都是一次性的，不像现在传感器可以重复使用。
胶卷的感光度在出厂的时候就已经固定了，一般在100/200/400这三种，在拍摄过程中，是不能随意更换胶卷的，所以这个参数是固定的，一般不拿出来讨论，所以那时候的曝光基本就是光圈快门来控制。
所以才会有光圈十六法则。
艳阳十六阴天八，多云十一日暮四
阴云压顶五点六，雨天落雪同日暮
室内球场二秒足，客厅戏台快门八
想想这个口诀和上面的曝光参数表其实是异曲同工的，在手动曝光年代可以说非常的受用，因为胶卷是花钱的，每一张胶卷在拍摄之前都要考虑好才行。但是随着测光表的出现，这玩意就没人再用了。因为100块钱的测光表比这个口诀测的更准。
随着数码时代来临，感光度这个参数也可以调整，而且上限越来越高，12800的快门才只是起步，在过去胶片时代是不可想象的。
但是感光度不是越高越好，也有副作用的，学过通信的朋友都知道，数字信号是不能无限放大的，而且在放大过程中是有噪声的，在相机里面表现的就是杂色的像素点。也就是我们所说的噪点。
画质画质画质，有很多人非常看重画质。画质又是什么呢？一个是照片的纯净度（噪点），一个就是镜头解析度（锐度）。
ISO虽然是可以提高照片的曝光，但是对画质的影响非常大，一般情况下都是尽量先调整另外两个参数，让感光度保持在一个比较低的数值。
但是对于一些情况来说，拍得到比拍得好重要的多，在这种情况下就尽情的去用ISO吧。
每个相机都有一个原生ISO范围，以富士为例，原生ISO最低为160，最高为12800。如果你想用ISO100或者ISO25600，那就需要用到扩展ISO，扩展ISO和在后期软件里调整其实并没有什么差别。所以还是尽量使用原生的ISO。
鉴于大家都是朋友圈摄影师，QQ空间摄影师，微博摄影师，悄悄告诉大家一个小秘密，想要噪点少，可以缩图。600万像素就能达到2000X3000的长宽已经足够覆盖2K电脑屏幕，对付手机绰绰有余了！
缩图大法好，反正朋友圈空间微博刷到照片基本都是一眼过，亲友的打开大图全屏看一下点个赞就略过，真正放大100%看细节的，要么是你的忠实粉丝，要么是你照片中有亮点，再就是想找你茬的人。
感光度除了曝光和噪点以外，还有其他一个功能，那就是宽容度。理论上来说，原生最低的ISO拍摄的照片宽容度最高，也就是后期调整的空间越大。
但是，如果你想直接拍出高动态范围的照片，那提高ISO是必须的，事实上相机如果自带DR200/400模式，都是要把ISO提升1-2档的，你要是拍HDR，一般都会调整三四档。手机上拍碧海蓝天之所以好看，是因为手机会自动调整动态范围和ISO，但是相机作为一个专业工具，用户不去设置是不会自动打开这功能的，
随着相机功能越来越简单，让许多人有一种自己可以成为摄影家的错觉，靠着灵光一现拍出的好照片而沾沾自喜，但是灵感终究会枯竭，而天赋也会被勤奋慢慢追赶上，唯有经验才是真正自己的东西。曝光三要素是学习摄影基础中的基础，但是基础的不代表学过了就不用再学了，每次重新理解这部分的知识，都会发现一些以前没注意到的知识细节，而这些往往就是影响你照片好坏的关键，所谓温故而知新，即使如此。
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