按：最近刚刚到德国，事情太多，还没完全安顿好。文章更新的速度因此很慢。实在非常抱歉。九月的日本游记还剩一半，会尽快更完。之后就会开始写德国留学手记。
第四天仍然是清早起床，退房出门，把行李箱寄存在京都火车站，然后开始这一天的行程。
第一站是我自认的福地·八大神社。这座神社规模非常小，位置相当偏，也不在游客扎堆的旅行路线上。但对于熟悉宫本武藏、读过吉川英治版《宫本武藏》（或者井上雄彦《浪客行》）的人来说，八大神社是一个非常值得打卡的地方。
这里严格来说并不「供奉」宫本武藏，但武藏一生中最凶险、最艰难的一战——一乘寺下松之战——就发生在这附近。相传，武藏接受吉冈一门七十余人的挑战，约战于一乘寺下松一带。武藏在开战前悄悄来到位于高处的八大神社，在参拜之余顺便观察了吉冈一门的部署，之后潜入敌阵，斩杀吉冈一门名义上的「头目」，然后一路杀出包围、全身而退。无论从作战或比武的角度来说，这一战都是武藏的胜利。
或许正因如此，八大神社以武藏作为「卖点」，渐渐地也变成了「武藏专属」的神社。神社里陈列着各种宫本武藏电影的海报和剧照，以及一尊标志性的二刀流武藏塑像。
当年见证决斗的下松已经寿终，树身就供奉在神社内。说到这棵树，就不得不提八大神社极具代表性的护身符「胜守」。每个「胜守」里放着一根小木条，便是从这个「神木」上切下来的。倘若确实如此，那么「胜守」天生就具有某种稀缺性，远非其他可以无限量产的护身符可比。六年前我第一次来时，每个「胜守」的价格还是 500 日元。如今则已经暴涨 60%，达到了每个 800 日元。
胜守到手，当然要在武藏雕像面前许个愿，再开个光。说到动用玄学保佑「赢」，日本大概没有谁比武藏更有资格了。
从八大神社出来，我顺便又参观了附近的圆光寺。圆光寺是德川家康下令建造的，寺后有一个明晃晃的「德川家康墓」。——这就很奇怪了。众所周知，家康的埋骨之处，在距离东京不远的日光东照宫。那么此处为何会多出一座「家康墓」呢？参观之后发现，这里的家康墓只不过是一个小小的坟头，埋葬了家康的牙齿，以代表本寺与他的渊源。
话虽如此，圆光寺本身还是颇有洞天的。寺内的前院是「奔龙庭」，以龙翔云海为造型，气势非凡，比起以枯山水闻名的龙安寺，确有独到之处。后院的「十牛之庭」在赏红叶的季节极具美感，可惜现在时候还未到。后院的竹林可以算是迷你版的岚山，一旁的水琴窟也值得稍稍驻足观望。总之，虽然是八大神社之外、出于好奇心的一个「点缀」，但的确值得一去。
之后走回一乘寺的山下，搭乘「叡山电铁」前往北面的比叡山口。上一次来京都，因为时间和行程有限，没能登上比叡山。这一次是不能再错过的。叡山电铁的车辆相当陈旧，车次也很少，沿线各站基本都是无人值守的状态。该公司运营的线路在宝池站分为两支：西北方向的鞍马线通往小红书的网红景点「贵船神社」等处。若要去比叡山，则一定要乘坐东北方向行驶的本线，抵达终点站「八濑比叡山口」。
在八濑比叡山口搭乘缆车，可以来到比叡山的半山。从这里可以远眺京都北部的景色。之后再乘坐山顶的第二条过渡索道，即可来到比叡山的山顶附近。这里的景色相比半山更佳，山风吹来，也开始有遁世清幽之感。但如果还想更入胜境，当然要继续向东，前往世界遗产、比叡山根本中堂一带游览。
从山顶站到根本中堂附近大约有数公里的山路，可以徒步前往，也可以搭乘山顶的穿梭巴士。因为时间充裕，我决定不坐公交，徒步前往。这段山路没多少人走，但并不算太难，基本全程都有明确的路牌指示。走到一半会有岔路：可以选择多绕一点路去西塔部分，或者继续前往根本中堂和东塔部分。无论选择哪一条路，这里已经不再是京都府，而已经是滋贺县大津市的地界了。
比叡山是日本佛教的一大圣地。公元 804 年，修习于此的高僧最澄入唐求法，登天台山，习天台宗经典。之后他返回日本，在比叡山正式开创日本的天台宗，创延历寺，并在死后获追封为「传教大师」。此后延历寺历经近千年，在 1571 年因庇护浅井、朝仓两家联军，遭织田信长率军焚毁。「火烧比叡山」在各种影视剧和游戏中是频繁出现的场景。
后来德川家取得天下，三代将军家光在 1642 年下令重建根本中堂，传承至今，并在 1994 年被指定为世界文化遗产。
非常遗憾，这一次我来的时候，根本中堂正在修缮，整个建筑被工棚包裹得严严实实。虽然入内参观不受影响，但内部不允许拍照，只能拍一张外面「根本中堂」的石碑留念。如果对佛教文化非常感兴趣，附近的东塔、大讲堂、国宝馆等处也都值得细细参观、游览。
因为有 JR Pass，我决定从琵琶湖一侧的坂本下山，然后再乘火车返回京都取行李。这一侧的「坂本缆车（Cable Sakamoto）」出发站的顶层有一个观景台，从那里可以俯瞰山下琵琶湖的景色。作为日本最大的湖泊，琵琶湖据说已有数百万年的历史。以往在《太阁立志传》等游戏中，它也是最容易被找到的一处日本名胜。这次总算能够亲眼一睹了，
乘坐缆车下山，走到大路口。这里已经很安静，几乎看不到什么游客。路边有一家打着「中华」招牌的日式拉面馆，我就在这里吃了午饭。老板对我实施了人生三问：你是谁，从哪来，到哪去。我对老板说，我从京都登比叡山，晚上要到湖东的长滨去。老板感慨了一句：是旅人吗，还真是了不起啊。——或许是把我当做了某种徒步「修行」的人吧？还真是愧不敢当。
顺便一提：如果想在比叡山游览时省钱，可以在京都的出町柳站购买比叡山通票（比叡山フリーパス）。该票包含了上述所有的交通费用，以及比叡山延历寺的门票。
从这个路口出发，沿着湖边的公路步行二三十分钟，就可以来到位于湖畔的坂本城遗迹。坂本城是明智光秀在「火烧比叡山」之后筑起的居城。原城址因城市和道路建设已经大部消失，只剩下一个很小的公园。公园里立着一尊明智光秀的塑像，旁边还有一块石碑，刻着一首反映光秀心态、讲述他为何发动本能寺之变的歌。细细听来，还真是让人既唏嘘，又感讽刺。
在湖边发了一会儿呆之后，我返回附近的 JR 比叡山坂本站。从这里搭火车返回京都后，我取回存包柜的行李，乘坐向东的 JR 列车抵达位于琵琶湖东岸的铁路枢纽站米原，最后再从这里转车，前往北面的长滨。
长滨是羽柴秀吉的发迹之处。在追随织田信长击败浅井家之后，秀吉于此地获封 12 万石，正式成为一方大名，将此地由今滨更名为长滨，并沿用至今。长滨也是秀吉家臣、日后作为西军参与关原合战的石田三成的故乡。一出车站，就能看到参考「三碗茶」典故的秀吉、三成塑像。相隔一个街区，还有一座规模不小的丰国神社。2026 年的大河剧「丰臣兄弟」将再一次讲述秀吉（以及其弟秀长）的故事，神社周边也插满了为此宣传的旗帜。
我今晚的住所就在神社不远处，是一家非常老式的小旅店。和我住同屋的是一位苏里南裔的荷兰男子，正在骑自行车纵贯日本列岛的途中。得知我是中国人而非日本人，这位老兄讲了句并不好笑的笑话：「日本人的口语发音很少能（像你）这么好。」 我只能耸耸肩，以出门吃晚饭为由结束对话。
虽然是周日，但傍晚的长滨人迹稀少，以「黑壁广场」出名的商业街看起来也是歇业状态。我只在公路边找到了一家开门的饭馆。这家店以猪排饭为招牌，味道确实不错，甚至稍稍超出我的预期。
吃过饭后，我在夜色中走过湖边的长滨城。和坂本城类似，长滨城的外围部分如今也已化为市区和街道。不过后人还是重建了天守，并以历史博物馆的形式继续运营。天守周围有数以百计的樱花树。如果春天到此游览，想必又是一番盛景。只可惜我还没在花期内到访过日本。这个愿望只能留待今后实现了。
在拍照打卡后，我又到湖边去发了一会儿呆。琵琶湖周围的地域几乎已经完全市镇化，虽然很安静，但灯光污染比预期严重，因此看不到太多星星。旁边的「丰公园」里有一些散步或做运动的本地人，但也都和我无关。
在某几个瞬间，我确实体会到了一些独自旅行的孤单。望着孤悬于琵琶湖上的一弯月，想起远处或近处的诸多朋友，又觉「千里共婵娟」，便把孤单和焦躁轻轻放下了。这一日一山两城、跨越琵琶湖两岸的暴走，也就在这里结束。
（待续）
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