不断按下快门，是摄影师的必修课。
拍什么：聚焦在一件事、一个人或一个物品上，也就是要有一个鲜明的主题（题材）。
怎么拍：把注意力引向被摄主体，这也是构图的意义所在；以及不要分散注意力，保持画面简洁。
对于摄影作品，甚至是广泛意义上的艺术作品来说，陌生感是很重要的艺术特性。其中一个很重要的要素就是「不同」，甚至是「怪异的不同」。这些超常规的视觉，会让我们和照片本身突然有了距离感，也正是这个距离产生了美。例如，当你使用超广角时，拿出手机以后不要着急。你先远近高低各不同地找找，也许就会发现很多不一样的角度。
快门速度（S）+ 感光值（ISO）= 确定的曝光值（EV），+ 表关联。
手持形况下，相机不带防抖技术的时候，1/50s 是一个临界线，快于 1/50s 时，手不是特别抖拍出来的画面还是很稳定的，一旦慢于 1/50s 时，就很容易导致画面的抖动。
英文缩写是 ISO，全称 International Standardization Organization（国际标准化组织）。这个组织把感光度做了量化的规定，例如 SO6（黑白胶片）、ISO 2400（彩色反转片）和 ISO 5800（彩色负片），用来衡量底片（感光元件）对于光的灵敏程度，所以大家也就把 ISO 叫做感光度了。
其实就是一个清晰的范围。而相机所谓的对焦过程，就是把你想要拍摄的主体放置到这个清晰的范围中。这个清晰的范围越短，我们就叫做浅景深，那么背景的模糊虚化也就会越晰。清晰的范围越长，我们叫做深景深，那么背景的模糊虚化越不明显。
溢出意味着相机无法记录那个亮度以下和或那个亮度以上的亮度像素，左端溢出一般是存在的纯黑的像素，右端的溢出一般是存在的纯白的像素。而这些溢出的部分还没办法通过后期挽救。
感光度 1600 是上限。
点按画面以后，略微压低一点曝光。不要小看这个操作，就是这样一个简单操作会对你照片的质感有着非常明显的提升。因为目前所有的手机出发点还是记录，所以它的曝光倾向都是为了保证信息充足而尽可能的亮。但这会缺少影调，甚至是让颜色失真。不信，你现在打开手机，自动拍摄一张照片，然后再手动调节降低一点曝光进行拍摄。你会发现两张照片的影调、细腻度、色彩感，完全不一致。
相机中的闪光灯默认的曝光倾向都是为了使面中的主体更亮，所以都会有着一定的过度曝光的倾向。所以为了能够让你的拍摄成功率更好，使用闪光灯时一定要主动的降低画面的曝光。直接闪光对于拍摄一些柔和的少女人像可能不太友好。这里也有一个很重要的技巧，就是学会柔光。比如我们可以在闪光灯前罩上一些半透明的介质，甚至是白色的纸巾都可以。这样你会发现补充的光线会自然柔和一些。
Pose
与环境互动，融入场景中
全景模式
静止物体：我们使用「AF-S」，也就自动单点锁定对焦，选定一个对焦后，移动相机对焦点不更改。这时候，就是我们最为经典的「先对焦，再构图」的方式。具体操作：使用单点中间对焦，半按快门锁定对焦，在移动相机（平行于焦平面，也就是左右移动，不要前后移动）进行构图，再按下快门进行拍摄。
运动物体：建议使用连续自动对焦，也就是 AF-C。这个对焦方式是说相机会跟随画面中移动的主体进行移动，然后进行拍摄。
取景器
A：光圈优先模式
AF/MF
AEL
风光摄影的三段式拍摄手法：远景 + 中景 + 近景。所以几乎所有的职业风光摄影师一半的时间是在去风景的路上，而另一半是在找近景的路上。有近景的画面不仅仅是因为近景的加入多了一些层次，更重要的是还让画面中有了一种立体感。
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